Сотканный из противоречий: за чем идти в ресторан «Объект Культурного Наследия» на Рождественском бульваре
Никита ЯщукГастроэнтузиаст
Квест начинается со входа, который ещё нужно обнаружить. Сворачиваем с бульвара в Малый Кисельный переулок и проходим в первую арку, на которой нет опознавательных знаков.
Разминая ногами последствия московского снегопада, попадаем в маленький внутренний дворик, где спряталось вполне историческое по виду здание со свежей отделкой из красного кирпича. Помещение ресторана достаточно извилисто: в первом зале с приглушённой музыкой буквально четыре столика и минималистичная барная стойка. Поворачивая за неё, попадаем в пространство побольше: здесь тёмный коммунальный стол на восемь персон и эдакий круглый ВИП-стол у окна.
Интерьер минималистичный — с акцентами в чёрно-бело-золотых тонах, текстурными элементами на стенах и расточительным количеством свечей на столах и стенах, которые ну очень уж напоминают церковные. Отсутствие броских элементов дизайна заставляет фокусироваться на музыке и едва уловимых запахах благовоний.
Персонал поделился, что одностраничное меню с приятными для столицы ценами создавалось так, что большинство блюд можно и нужно заказывать в стол.
В начале ужина в качестве комплимента подают четыре вида хлеба: половину из них команда готовит сама, вторую пекут друзья проекта. Мягкая и пористая булочка из псиллиума на миндальной муке текстурно напоминает воздушную сырную булочку, а чипс из семян льна с тмином и кориандром получается ярким и насыщенным за счёт специй. Из более традиционных опций в корзинке лежит классический плотный бородинский хлеб и хлеб на манер серого тартина с подвяленными ягодами.
Меню стартеров разнообразно, выбор пал на следующие позиции:
Звездой блюда с отличным ростбифом из вырезки и кабачковой икрой «по ГОСТу» стала аджика, которую точно надо продавать отдельно в банках: пряная, специи на месте, но при этом не перегружает блюдо чрезмерной остротой или чесночностью. Как итог: все элементы конструктора работают как вместе, так и по отдельности.
Форель эталонного посола, пепла можно не бояться — он скорее для цвета, нежели для вкуса. Достаточно тонкая намазка и слегка подсоленные огурцы вместе создают нежную историю. Из минусов: все хлеба, которые дополняют композицию, достаточно мощные по вкусу сами по себе, и элементы набора с ними теряются. К такой закуске просится, скорее, нейтральный тартин или багет.
«Наборы», по словам шеф-повара Василия Долматова, — это как раз «на поделиться» — в традициях средиземноморского мезе, но, очевидно, а-ля рюс.
Свёкла обаяла своей текстурой: процесс вяления придаёт ей определённую «тягучесть», которая напоминает мягкую ириску. Сыр и утка в традиционном сочетании здесь как никогда к месту.
Лепёшка по текстуре напоминает мягкий сырник, на котором лежит тонкая подушка из хрустящих овощей и всех трав, которые только можно найти на рынке. Получается отличный твист на кавказские лепёшки.
Закуска вызвала смешанные чувства. Скумбрию для неё режут достаточно крупно, сверху покрывают сырно-майонезно-яичной намазкой и маринованным луком. В этом поистине «водочном» блюде порадовал выбор лука: он пряный и кислотный, поэтому помогает оттенить насыщенность блюда.
Под причудливым названием скрывается блюдо на манер крудо — два тонких ломтика рыбы друг на друге, немного лука и томатная вода с каплями зелёного масла. Ингредиенты по отдельности хороши, но синергии вместе не случилось. В попытке сделать акцент на рыбе (что похвально) немного провалился соус, который сам по себе очень недурён.
В разделе салатов заинтересовал оливье (740 руб.), приготовленный по технике брюнуаз — это способ нарезки мелким кубиком 2 мм. Внутри — колбаса, майонез, красная икра и даже немного маринованного лука сверху для тех, кто считает, что оливье должен быть именно непременно с ним. В общем, всё, что надо для счастья человеку, выросшему в России.
Грибной суп представляет собой подушку из припущенного шпината, на которой лежат жареные шампиньоны и большие клёцки. Последние имеют отличную текстуру: мягкие и нежные, с отчётливым сладким вкусом моркови здорово контрастируют с грибами. Бульон и остальная часть супа показались пустоватыми — опять контраст сладкого и тонкого.
В разделе горячих блюд есть, где развернуться. Пробуем:
В насыщенной каше с соусом на манер песто — семена подсолнуха, густая мясная редукция, топинг в виде нежного томлёного языка и слегка пружинистые кусочки сердец. Основа из крупы сама по себе невероятно насыщенная, многослойная — остановиться невозможно. Но хочется чтобы мясного топинга было больше.
Что-то из новой классики московской гастрономии. Насыщенная мясная начинка, хорошее масляное тесто и костный мозг отлично работают вместе.
Читайте также: Мозгоедство: где попробовать костный мозг в Москве и Петербурге
В блюдо добавляют рубленую мясную начинку и насыщенный луковый соус — сладкий, почти карамельный, даже с лёгкой горчинкой. Сам перец приготовлен альденте и, вероятно, из-за этого теряет приятный акцент «печёности».
Обязательное «упражнение» московской гастрономии с чёрной икрой, к сожалению, не удалось. Рыбная котлета получилась местным твистом на пожарскую — но оказалась слишком нежной и полностью потерялась за масляными сухарями. Собственно, как и скромная ложечка чёрной икры, призванная усилить вкус рыбы.
Общее впечатление от закусок приятное, но противоречивое, как и обещали создатели ресторана: половина блюд оказались очень изящными, тонкими по вкусу, а другие произвели на вкусовые рецепторы эффект разорвавшейся бомбы. Однако тем и интереснее пробовать дальше.
Из десертов попробовали:
В заключение скажу, что ресторан получился приятно непохожим на типичное московское заведение. Хочется исследовать детали в меню и интерьере, расспрашивать про блюда, часть ингредиентов которых станет абсолютной загадкой, если про них не расспрашивать официанта.
Фото: пресс-служба ресторана
