Машенька без медведей, или Новый ресторан Александра Раппопорта
Поэтому новое место с очевидным русским вектором всё неравнодушное сообщество ждало особенно сильно. Обозреватель «Открытой кухни» встретилась с «Машенькой» ещё до открытия и рассказывает, какой она получилась.
«Машенька», вопреки возможному ожиданию, — не просто ассоциативный образ русской культуры, но продолжение литературной серии Раппопорта. Как и в случае с «Dr. Живаго», это прямая отсылка к одноимённому произведению, и на этот раз Владимира Набокова. Автор написал свой первый роман, который впоследствии был издан под псевдонимом, вскоре после эмиграции из России. Поэтому он полон ностальгии и живых воспоминаний о родной культуре. Об этом будет не лишним помнить, когда вы переступите порог первого открывшегося ресторана в свежем здании по адресу Варварка, 14.
Ресторан выглядит с иголочки даже будучи наполненным самыми разными деталями. Все их объединяет принадлежность русскому культурному коду всех сословий — от берестяного туеса и декоративного веретена над большим столом до картинной галереи «Самые известные Марии России». В последней, кстати, допущена дерзость: среди разных великих женщин есть портрет правой руки Александра Раппопорта, генерального директора ресторанной группы Марии Гореловой. Вторая дерзость ждёт вас на стене от открытой кухни — обязательно прогуляйтесь.
Разглядывать детали можно долго, а вот из характерного для ресторатора почерка тут, пожалуй, только официантки, как на подбор, с красными губами. И никаких цветных бокалов и настольных светильников. Атмосфера царит праздничная и светлая, особенно в погожие солнечные дни.
Кстати, портрет генерального директора на стене — не единственная личная черта ресторана: меню оформлено в виде книги, где, разумеется, указан автор, и это Александр Раппопорт. Это интересно ещё и в контексте того, что кухню возглавляет Игорь Гришечкин, и «Машенька» — его первый большой проект после COCOCO в Петербурге. Игорь стоял у истоков формирования новейшей гастрономической культуры России, поэтому очень символично, что именно он стал шеф-поваром этого проекта.
Кухня задумана как естественно русская. Это не значит, что еда донельзя простая, она скорее исключает обилие штампов и традиций. В меню, напротив, много почти забытых продуктов, деликатесов и блюд, которые не приходят на ум первыми при упоминании национальной кухни. И те сочетания временами самых простых продуктов в неожиданной форме как раз и привносят ресторанный эффект удивления.
Среди закусок это в первую очередь салат из редиса с шариками тёплого картофеля, зелёным горошком и огурцом (890 руб.) — вкус и размер порции способны телепортировать на дачную веранду и даже воспроизвести в ушах стрекотание сверчков. Так просто, но так прелестно!
Если душа попросит чего-то более экстравагантного, то заказывайте салат из томатов с солёным мороженым из молодого сыра (850 руб.) — здесь разница температур и текстур играет решающую роль.
А вот нейтральная закуска в стол, заряженная белком, — заливное с судаком (910 руб.) в виде прозрачной полусферы. Здесь весь секрет в креме из кислого мочёного крыжовника и острого хрена внизу: насколько более интенсивным делать вкус — решать вам.
Картофельные пончики с красной икрой (1320 руб.) — это нечто. Во-первых, тут приятный обман: с виду пончики, в действительности пирожки с начинкой из картофеля. Во-вторых, в центр предлагают класть не просто красную икру, а ещё и плотную сметану. Остановиться сложно, поэтому лучше разделить порцию с кем-нибудь, кому желаете добра.
Каждая порция голубчиков из краба (1640 руб.), судя по всему, становится результатом кропотливой работы. Ведь каждый голубчик буквально слеплен из отдельных листьев маленьких кочанчиков. Помимо этого, это ещё и очень красиво выглядит, а вкус нежный и сливочный.
В той же нейтральной русско-французской стилистике выполнен поджаристый стейк из палтуса, но всё внимание здесь на крем-брюле из цветной капусты с тонкой хрустящей корочкой (1990 руб.).
Из блюд более основательных есть красивые белёные пельмени (1020 руб.). Всё верно, от слова «отбеливать». Именно поэтому пельмени с мраморной говядиной в тарелке практически сияют, а оттеняет их в прямом и переносном смысле соус, до боли напоминающий качо-э-пепе.
Капуста кольраби напоминает Пак-мана, который вот-вот поглотит филе миньон (4400 руб.). Здесь за характер блюда отвечает яркий соус «мясная ириска» с насыщенным и глубоким сладковатым вкусом.
Десерты разработала кондитер Марина Раева в сотворчестве с Игорем Гришечкиным. Они все в основном насыщенные и яркие. Но для поклонников здоровых сладостей приготовили эффектное фиолетовое суфле из жимолости в виде кольца, украшенного цветами, свежей ежевикой и сорбетом (1250 руб.). Здесь нет молока и глютена, а ещё, кажется, в этом десерте минимум калорий.
Тирамису (750 руб.) отличает характерный привкус кориандра, и это отсылка к бородинскому хлебу. А пудинг готовят из топлёного творога и подают с мягкой карамелью и веточкой красной смородины (830 руб.). Последняя здесь очень кстати и балансирует сладость пудинга.
И, кажется, главные десерты ресторана — это классический медовик (очень медовый!) с необычным мороженым из воска (600 руб.) и классическое крем-брюле «Машенька» (600 руб.) с неклассической подачей. Выглядит оно как овальный портрет девушки Машеньки, причём изображение объёмное и на 100% состоит из панна-котты.
Коктейльная карта — продолжение меню, поэтому напитки гастрономичные. А винная карта состоит исключительно из российских вин, и это большой и смелый шаг в ресторанной индустрии.
Учитывая уровень цен в меню, вероятно, «Машенька» полюбится тем, кто будет приезжать на дорогих машинах прямо ко входу, а не ищущим место для обеда после прогулки в Зарядье. И тем не менее шанс зайти сюда и насладиться красотой лучше не упускать, даже если вы просто проходили мимо.
Фото: пресс-служба ресторана
