Не берлинский косплей, а московский манифест от Centrale Bistro by Evgeny Vikentev
Этот проект стал долгожданным возвращением шефа к самому себе, его манифестом и макрофокусом на чистые вкусы и впечатления. Расположившись в Вознесенском переулке, Centrale Bistro сознательно отказывается от хрустальных люстр, современного искусства и антиквариата. Тактильный и минималистичный бэкграунд интерьера не отвлекает от главного — еды. Сохранившийся мраморный пол и стеклоблоки отсылают к эстетике советского модернизма, а потолок из 70-летнего массива дерева и прочие деревянные элементы добавляют пространству тепла и аутентичности.
В бистро есть два зала: более оживлённый основной, попасть в который можно, пройдя между открытой кухней и баром, и второй — гораздо более камерный. Даже в самый сильный ливень в бистро кипит жизнь, а за столами сменяются всё новые и новые гости, которые едут сюда не для того, чтобы «быть увиденными», а чтобы испытать новые гастрономические эмоции, даже ценой промокшей одежды, стёртых набоек снова модных туфель Christian Louboutin и испорченных укладок.
Для тех, кто ищет тут отсылки к берлинскому прошлому Викентьева (Cell), автор текста и, видимо, сам шеф имеют категоричный ответ: это ошибка. Проект задуман как чёткий и уверенный шаг, в котором всё подчинено одной цели — заставить вас сконцентрироваться на том, что находится в тарелке. Получается, что это не косплей, а декларация независимости от трендов и дань уважения фундаментальным ценностям качественной еды, пробуя которую получаешь впечатления.
Меню, которое разработал сам Евгений Викентьев, в реальность на кухне воплощает шеф-повар Никита Никитин (экс-шеф-повар Santi, экс-су-шеф московской «Белуги»). Концепция строится на коротком, но ёмком меню, которое планируют постоянно обновлять. В нём доминируют итальянские, французские и испанские мотивы, щедро сдобренные экспериментами и личным опытом шефа. В итоге каждое блюдо становится законченной историей, рассказанной без единой кляксы.
В коротком меню кухни собраны все впечатления шефа: от тартара с эмпанадас и костным мозгом (950 руб.) — такой мясной тандем по праву можно считать лучшим в Москве, до тающего во рту баклажана с сальсой и мятой хуакатай (1450 руб.).
Каждое блюдо — фундаментальный рассказ о том, как может быть, когда за дело берётся большой талант. Нежнейшая скумбрия с фисташковым соусом (1200 руб.), киевская котлета с фуа-гра и кремом из артишока (1550 руб.), тальятелле карбонара с икрой морского ежа, пельмени с копчёной щукой и фуа-гра в бульоне из грибов и сена (1900 руб.) — новые главы в истории классики. Десерты не уступают основному меню: копчёный брауни с мисо-карамелью, пломбиром и клубникой (800 руб.) и чизкейк из двух видов творога с персиком (800 руб.) — безоговорочный must try. Всю еду тут подают в керамике ручной работы от Biscuit Ceramics.
Винная карта бистро от Дарьи Кожевниковой (экс-шеф-сомелье Grassa) и Полины Смирновой (Lucky Group, экс-бренд-шеф-сомелье Alba Group) разбита на остроумные разделы, которые говорят сами за себя: «Shame» для Prosecco, «Act of hedonism» для популярных вин и «Fucking fabulous» для коллекции ярких, трендовых и лимитированных бутылок от культовых производителей. Вино разливается в элегантные бокалы ручной выдувки Gentle Glass.
Кроме того, здесь представлена кураторская коктейльная карта от Ивана Саблина (экс-шеф-бармен «Клавы», The Kisa, Salone Pasta& Bar), которая состоит из шести алкогольных напитков — от Lychee Martini до Negroni (каждый стоит 1100 руб.), — и трёх моктейлей (800 руб.).
Пока в сервисе могут быть «занозы» на отдачу блюд по таймингу, но это абсолютно понятный и естественный этап для нового заведения. Гораздо важнее, что здесь работает сильная команда, открытая для контакта с гостем. Есть все основания полагать, что через месяц-другой всё будет отточено до блеска.
Centrale Bistro может стать безоговорочно одним из лучших открытий года в Москве — уверенный, смелый и правильный проект, по которому соскучился город. Евгений Викентьев наконец-то выпустил своих «гастрономических демонов» на свободу, построив место, где царит магия вкуса, лишённая ненужного пафоса. Сюда стоит ехать за яркими эмоциями, новыми открытиями и той самой едой, которая заставляет забыть обо всём на свете.
Фото: соц.сети ресторанов; личный архив автора статьи
