Основано на реальных событиях: за чем идти в «Документалист»

Владельцы проекта — Борис Сурис и Артём Балаев. Балаев славится созданием концепций с самобытными «типажами», возрождающими традиции. Так, он — автор кабаре «ШУМ», кабака «Вчера и навсегда» и сети пирожковых «Минутка». Тем более любопытно, что в парадном холле студии «Лендок» на Крюковом канале, 12, появился не буфет, а кафе.

С 1915 года здесь действовал «Интимный театр» Бориса Неволина — одного из организаторов знаменитого кабаре «Бродячая собака». В советскую эпоху в здании работала студия Ленинградской кинохроники, в которой трудились легендарные режиссёры Ефим Учитель и Александр Сокуров. В 1990-е по не самой приятной традиции помещения стали сдавать в аренду, среди резидентов числились разные представители искусств: от музыкантов группы «Ленинград» до представителей поэтического авангарда.

Сегодня в здании функционирует театр «Драм.Площадка», работает киношкола, где обучение кинопрофессиям проходит в условиях действующего кинопроизводства, а также проводятся обзорные и интерактивные экскурсии. Парадный зал, где и открылось кафе, отдан под опеку Мариинского театра. 

Оказывается, здание, в котором расположено кафе, за полтора столетия возрождалось в гротескных инкарнациях, поэтому собирательный образ кафе приходится как раз кстати. О многолетней, разнообразной и богатой на смену обликов истории этого места мало кто знает. Ликбез ниже: в дореволюционную эпоху здесь находился один из самых роскошных в Российской империи манежей, внутри даже сохранился фонтан-поилка для лошадей с барельефом. Его инвестором стала Надежда Половцова — богатая аристократка таинственного происхождения, унаследовавшая состояние от приёмного отца — барона Штиглица. 

«Эмоциональность», пышность и стремление к грандиозности облицованного вековым мрамором пространства, которые достались со времён госпожи Половцовой, оформила ресторатор и дизайнер Ольга Волдайкина. В отличие от её Le Courage, в котором можно пройти практический мастер-класс по созданию детализированного исторического контекста с нуля, здесь хроника лет уже чувствуется. Технически она лишь добавила венские стулья и мраморные столы из закрывшегося, но также исторически значимого Borsalino в отеле «Англетер», расставила старые кинокамеры, будто выражающие безмолвное почтение, выстроила барную стойку из дерева тёмного оттенка. А по факту сформировала творческую атмосферу под исполинскими хрустальными люстрами, которая ощущается гостями как личное присутствие при создании чего-то важного. Того и гляди, то ли откроют музыкальный вечер, то ли начнут патетично зачитывать стихи, то ли вдруг мимо столиков пронесётся молодой и взбалмошный режиссёр, драматично заламывая руки. Время застыло непонятно в каком веке, но свериться с реальностью помогают огромные, встроенные в стену часы. 

Команда отказалась от моноконцепции и идеи продвигать национальную кухню, а, вдохновившись наслоением исторических пластов друг на друга, характеризующего пространство, собрала в меню блюда-хайлайты российских кафе и ресторанов разных эпох. 

Главный по кухне — Шер Омонов, экс-су-шеф московского ресторана «Белуга»; поработав с Евгением Викентьевым, теперь и сам отправился в Петербург и набрасывает своего личного исторического контекста в меню. В его родной Фергане важны специи, приправы и запахи, поэтому паштет из куриной печени замешан с ванилью (550 руб.), на хумусе (680 руб.) из печёного батата с ярким букетом специй, который подаётся с гратеном, возлежит кинза. Утиная ножка конфи (950 руб.) сперва маринуется в кардамоне, чтобы потом сочетаться с морковным пюре, курица миланезе (670 руб.) поливается ароматным соусом из пармезана и трюфеля, а пельмени со щёчками плавают в душистом лесном бульоне (580 руб.). Без родных любимых оливье (620 руб.), борща с чесночными пампушками (750 руб.) и пирожков хоть и с уткой вместо капусты (480 руб.), пожалуй, такое место существовать вовсе не сможет.

Коктейльную карту от Глеба Гандрабура, импозантного бармена из легендарного «Бара 812», наполнили популярные напитки советских баров при фешенебельных гостиницах, переосмысленные в современных твистах. Отечественная версия «Россини» стала коктейлем «Вишнёвым» (750 руб.) из ликёра, компота и игристого, популярный у москвичей в 1950–1960-е годы «Волга» (850 руб.) — это водка, апельсиновый ликёр, лимон и сахар, а легендарный советский «Северное сияние» (850 руб.), напоминающий French 75, здесь готовят на грушевой водке с игристым и с добавлением горчинки, которую даёт биттер на основе горечавки и альпийских трав. 

За спиной кондитера Анны Шишковой, выпускницы школы Поля Бокюза, работа и стажировки во французских ресторанах. Она предлагает бабу, пропитанную лимончелло, с лёгким лимонным соусом (550 руб.), брауни с бананом в коньячном соусе (690 руб.), «трюфеля» на копчёном чае (270 руб.) и два вида круассанов — лимонный и с кофейным кремом (по 450 руб.).

Читайте также: Большой обзор булок и булочных в Санкт-Петербурге

И хотя общепита здесь никогда не было, у команды, чьи имена перечислены в финальных титрах меню, получилось открыть место, которое не осознаётся как новое. Это действительно кафе, которое могло быть здесь уже сотню лет, — так что фиксируем устранение исторической несправедливости. В «Лендоке» сосуществуют культура, непростая история, а теперь ещё и гастрономия. 

Фото: пресс-служба кафе