Juan
м. Улица 1905 года • Москва, 2-я Звенигородская улица, 12, стр. 22
Контакты
Не опять, а снова: в ЖК Lucky появился ещё один ресторан. Квартал нагло претендует на звание главного гастрокластера Москвы: от привычного сценария «пара базовых ресторанов и светлых кофеен для жителей ЖК» его отличает появление проектов сразу нескольких ключевых игроков ресторанного рынка. И немалую лепту в гастрономическую репутацию района внесло петербургское ресторанное сообщество italy — сначала они привезли изящный Joli из Северной столицы, а теперь аккурат напротив него запустили испанскую кантину Juan.
Ресторан занял первый этаж мини-особняка и на первый взгляд кажется слишком уж камерным — есть места за стойкой из цельного камня, несколько столиков на двоих у окна, да один масштабный общий. Но на самом деле пространства куда больше! Просто за первым залом обнаруживаются ещё два — удачно отделённые друг от друга, словно ходишь по затейливо спроектированному испанскому дому. Получается редкое для Москвы ощущение: вроде бы в гуще событий, но при этом укромно — люди с соседнего столика свидетелями разговоров точно не станут, ура!
Вообще за последние годы у испано-мексиканских проектов в столице расклад интересный. Испания чаще всего тёмная и масштабная, сразу с прицелом на статус мастодонтов — достаточно вспомнить тяжеловесов Padron или El Pimpi. Мексика же, напротив, вечно заигрывает и хихикает — предлагает то энчиладас между бетонных блоков в «Автомойке», то чуть ли не шоу-программу в Arrurru. А вот мест где-то по середине между этими полюсами почти нет. И Juan отвечает на этот запрос.
На интимную (в лучшем смысле этого слова) атмосферу работают радикально приглушённое освещение и тёплые цветовые акценты: шоколадные потолки, карамельный камень, оранжевые светильники над открытой кухней, напоминающие россыпь оливок. Перчики (как-никак доминирующий элемент кухни) в интерьере тоже засветились — пророчим «шторке» из чили звание главного фотоспота проекта. В Испании и Мексике, конечно, страстный нрав, но точно не строгий. Отсюда так много плавных линий, повторяющихся в латунных элементах, форме мебели и причудливых флористических абстракциях на бетонных стенах.
Направление кухни лучше всего объединяет слово «испаноговорящая». За неё отвечает Михаил Сараев, работавший с Адрианом Кетгласом и Гленом Баллисом. Меню очень похоже на петербургскую версию — очевидно, что, когда хиты отработаны годами, изобретать колесо даже как-то неловко.
Супов всего два, но чили кон карне (990 руб.) настолько редкий гость в меню, что пройти мимо него было бы почти неприлично. Порция всё ещё щедрая (уже в третий раз удивляют!), но по вкусу очень безопасная — как будто можно смело просить сделать чуть острее или же это иммунитет после перцев падрон? Классное дополнение к супу — йогуртово-сметанный соус с лаймом, который съедается до последней капли кукурузными лепёшками. Всё горячее готовят в хоспере — испанской гриль-печи. Главные хиты разбирают быстро, поэтому стейк мачете с копчёным бататом (2250 руб.) остаётся в списке причин для второго визита — как и паэлья с морепродуктами (1900 руб.). Последнюю подсмотрела на фото у знакомой: за этим прямоугольником риса с антологией морских обитателей я точно вернусь.
Стартуем с мясных деликатесов. Порция сесины, вяленой говядины с дымными нотами, за 1100 рублей звучит не по-московски щедро: в порции сразу четыре уверенных слайса, а не полупрозрачный намёк на мясо. Есть ещё опции — чоризо и два вида хамона (от 3100 руб.). Затем переходим к начос с гуакамоле (890 руб.). Чипсы делают сами, и это чувствуется — они со вкусом кукурузы и специй, а не с оттенками пищевых добавок из пакета. Гуакамоле тоже из-под ножа: нежный, текстурный (пюре чередуется с кусочками), без лишней кислотности, которой часто грешат, зато со сладостью томатов. Пока идёт сезон, на столе должна оказаться тарелка перцев падрон (990 руб.) — снова нестоличная, слишком щедрая. Заботливо предупреждают заранее: острых может быть много, но тут уж на любителя — мне лично близка эта русская рулетка остроты. Если боитесь, то лучше дополнительно спросить соус — по умолчанию на тарелку прибудет разве что слайс апельсина.
За углеводную кому отвечают два отдельных направления: мексиканские тако и испанские пинчос, небольшие брускетты на бриоши. Пинчос собраны по канонам эногастрономии: бри с копчёной уткой, креветки с козьим сыром, лосось с манго. Это мини-бутерброды как они есть — такой пит-стоп при всех прочих ярких вкусах. Тако же в полумеры не играют, но их отличает чистый вкус основного ингредиента. То есть в тако со свининой в первую очередь будет свинина, а не три разных кисло-сладко-острых соуса. Для знакомства отличным дуэтом станет альпастор (690 руб.) и рваная говядина (750 руб.): первый вариант объединяет свинину и печёный ананас, второй — мясо и много свежих овощей с самой деликатной остринкой. В порции два тако, лепёшку (кукурузную или пшеничную) можно выбрать самим. Но мой совет: не думайте и делайте ставку на каноничную кукурузную.
Барное меню продолжает испаноговорящую тему: Corona (в том числе и б/а) за уже почти успокаивающие на общем столичном фоне 650 рублей, испанское вино по бокалам, кофе кортадо к десертам. Коктейли тоже под стать: тут тебе и «Палома», и «Маргарита», и «Мичелада», и два вида «Сангрии». Приятная новость для фанатов моктелей: каждый второй дринк можно сделать безалкогольным.
В Juan всё серьёзно: подход к продукту и кухне, качественный сервис, продуманные детали. Но это ресторан, который не требует от тебя такой же серьёзности в ответ. Пока я ела свой тако за стойкой, чья-то мама впервые пробовала мескаль, за соседним столиком подмигивала друг другу парочка на свидании, а в соседнем зале собирались очень нарядные подружки явно по особенному поводу — и, кажется, всем было одинаково комфортно. Это всё она, волшебная сила агавы, кукурузных лепёшек и цельной концепции.
Фото: Яндекс Карты; соцсети ресторана
