Француз а-ля рюс в новом сочинском ресторане Lore's
Входная группа сильно напоминает предпоследний проект «лондонцев» — итальянский Lino: тот же шрифт, те же золотые оттенки букв, угловой фасад и терраса перед ним с мебелью из природных материалов. Правда, у нового собрата «лицо» получилось внушительнее за счёт обилия дерева. На этом моменте уже начинает чувствоваться дух французских бистро с их характерным использованием массива в отделке. С той лишь разницей, что в Париже в нём чаще ощущается дух времени, а в Сочи — лоска и шика.
Внутри всё выглядит более спокойно — первоначальное разочарование при виде очередного бежевого интерьера сменяется интересом к деталям, каких в Lore’s предостаточно. Буквально второй шаг каждого гостя по полу ресторана приходится на буквы Lo — сотрудники сразу предупреждают, что здесь непременно нужно загадать желание, которое сбудется.
Полюбившийся у рестораторов приём — история заведения, построенная вокруг героя, — прижился и на юге. Поэтому в Lore’s говорят о девушке, чьим именем назван ресторан, — француженке с русскими корнями, перенявшей любовь к гастрономии у бабушки, а чувство стиля — у мамы — сотрудницы домов моды. По легенде, зов генов и русской души победили, поэтому прекрасная иностранка вернулась к истокам своих корней и заодно решила познакомить южан с кулинарными традициями семьи. Если наследие бабушки отражено в меню, то мамин почерк точечно распределён по всему заведению: в твидовых обложках меню с отсылкой к жакетам Коко Шанель, униформе официантов с классическим аксессуаром французов — подтяжками, льняных балдахинах с шитьём на уличной террасе, декоративных панно на стенах, напоминающих стёганые одеяла с узорами, и цветочных композициях из живых цветов от местной студии флористики «Дольче Вита».
Можно было бы сказать, что ярко выраженных русских элементов в интерьере нет, если бы не дровяная печь. Вокруг неё обустроено пространство открытой кухни, и именно в ней готовят флагманские блюда проекта и выпечку — аромат свежеиспечённых круассанов и багетов приятно распространяется по всему залу. С них и начинается обед.
В качестве комплимента в зал выносят горячий хрустящий хлеб и фермерское масло. Кажется, если заказать чашку кофе и закрыть глаза, телепорт на Монмартр обеспечен. При выборе закусок становится понятно, что шеф-повар Алексей Павлов сохранил яркие акценты «Барселонетты» — сыры, мясные деликатесы и разнообразный raw-бар. Но формат подачи стал иным: к устрицам прилагается крем из клубники и лаванды (745 руб.) или лимона/ромашки (645 руб.), а клешни краба готовят в печи под икорным соусом (1590 руб.).
Не смогла себе отказать в удовольствии снова почувствовать чистый вкус высококлассных морепродуктов, за которыми приходила на этот адрес раньше, поэтому на столе появляется трио из карельской форели, маринованного тунца и мурманского гребешка на ярком облепиховом соусе (1160 руб.). Тут моя нелюбовь к облепихе и специфичность её вкуса взяли верх над нежной морской нарезкой. В следующий раз стоит просить подавать соус отдельно.
Вопреки сомнениям относительно сочетания белого вина с мини-пирогом с говяжьими хвостами и ярким соусом жю, замечаю, что за счёт сливочных нот теста в тартье дуэт получился весьма органичным.
В разделе горячих закусок берём очевидную классику — Эскарго де Бургунь (1090 руб.) и тартье с томлёными говяжьими хвостами и говяжьим жю (690 руб.). Плотное мясо улиток с умеренным ароматом чеснока и повышенной калорийностью — классическая закуска к кислотным винам, поэтому прошу принести бокал вина (690 руб.). Помимо того, что винная карта разнообразная, так в ней ещё имеется Champagne of the day — бутылка ароматных пузырей обойдётся в 6900 рублей.
Тему теста хочется раскрыть побольше, поэтому в категории «выпечка» выбор делится между пирожками с классическими русскими ингредиентами — ревенём, капустой и грибами (от 150 руб. за штуку) — и писсаладьером.
Открытый лигурийский пирог на дрожжевом тесте, на мой взгляд, сильно выигрывает по шкале интриги, поэтому выбираю один из четырёх вариантов со смелым трио сыров в начинке: рокфором, шевром и кантье (765 руб.). Вкус их настолько насыщенный, что тут впору просить антреме и освежать рецепторы. Что касается теста — оно больше напоминает тонкую лепёшку. Топинги сверху вариативны, можно брать такую закуску в стол на несколько человек. Ввиду отсутствия антреме понимаю, что основное блюдо должно быть не менее насыщенным во вкусе, чем предыдущие. С такой задачей должна справиться говядина а-ля бёф бургиньон (1170 руб.). Мясо здесь хорошо протомлено — моментально распадается на волокна и не теряет своего вкуса за сложным овощным букетом. Порция небольшая, поэтому вполне уместно сочетать такое блюдо с дегустацией ещё нескольких позиций из меню.
Читайте также: Бесконечная сокровищница: знаковые блюда французской кухни
Самый долгожданный момент в посещении Lore’s — заказ десерта. За ним нужно идти компанией и пробовать всё сразу или придётся возвращаться ещё не раз — настолько они хороши. Сама Лорес «рекомендует» Галет де Руа (525 руб.), о чём свидетельствует специальная отметка в меню. Но всё-таки больший интерес вызывает тургеневский маковник (575 руб.) и эклер с шоколадом «Алёнка» (490 руб.).
Маковник представляет собой кусочек хорошо пропитанного бисквита с нежным хрустом маковых зёрен, ягодной свежестью и посланием писателя Ивана Тургенева в виде цитаты, нанесённой на съедобную имитацию телеграммы 1848 года. Пророчим маковнику статус самой фотогеничной позиции.
С ним может соревноваться эклер — тут присутствует и исторический контекст. Рецепт воспроизвели по записям легендарного повара XIX столетия Мари-Антуана Карема и добавили к пирожному длиной в двадцать два сантиметра поливку из горячего молочного шоколада «Алёнка» по ГОСТу 1964 года. Выглядит эффектно, на вкус получилось умеренно сладко, а если самостоятельно регулировать количество шоколада, то и вовсе можно не переживать за калории.
Напоследок раскроем лайфхак: детей лучше оставить дома или расположиться с ними на улице, пока здесь нет детского меню и пространства для малышей.
Фото: пресс-служба ресторана
