Уже то, что Le Ri расположен в здании нового фешенебельного отеля Mantera Supreme, добавляет его посещению особенный настрой. Путь от входа на территорию до самой двери ресторана выступает неким превью вечера. Только успеваешь восхититься эстетикой интерьера, как, оказавшись на восьмом этаже, где расположился ресторан, взгляду открывается ещё большая красота в виде панорамы на море и горы.
Вечерние часы работы в данном контексте играют на руку, потому что каждый гость при хорошей погоде бонусом получает роскошное шоу с закатом. Локация является продолжением концепции всей Mantera Supreme, которая посвящена птицам.
Читайте также: О море, море: 10 ресторанов Сочи для летних ужинов
Интерьер ресторана оформили с отсылками к местам обитания пернатых: глубокие зелёные тона мрамора гармонируют с деталями из бамбука и травертина — всё это символизирует тропический лес.
В основном зале встречаются светильники, олицетворяющие солнце и луну, а открытый бар в центре украшен узорами кракле на глазурованной керамике — они повторяют рисунок скорлупы птичьих яиц.
Проникнуться концепцией пространства поможет персонал — здесь у гостя любезно спрашивают имя и ненавязчиво предлагают небольшую экскурсию по ресторану. Официант рассказывает историю названия: оказывается, Lе — отсылка к артиклю, популярному во французском языке, а Ri — часть японской философии сю-ха-ри, где «ри» означает «выходить за пределы и творить по велению сердца». Интересный факт: в китайском языке иероглиф Ri означает объект, поддерживающий жизнь на земле.
После захода солнца включается мягкое освещение, и подсветка луны и солнца, отражающаяся в изумрудно-глянцевых линиях потолка, создаёт магическое ощущение — будто находишься в декорациях красивого фильма-фэнтези и над тобой течёт река.
Расположившись за уютным столом у окна, отмечаем изящную сервировку с фарфоровой посудой, которую, помимо всего, поставляют в королевские дома Европы. Меню можно условно разделить на холодные блюда, характерные для японской классики: позиции raw-бара, сашими и роллы, и горячие — уже с отсылкой к молекулярной кухне французов. Видимо, вдохновение для такого симбиоза шеф искал у близкого себе по духу Бьорна Францена, который в своём стокгольмском ресторане Frantzen тоже объединяет гастрономические традиции Франции и Японии.
Из Страны восходящего солнца в Le Ri поставляют тунец, а зелень и овощи закупают у локальных фермеров. Ещё здесь гордятся подборкой морских деликатесов из аквариума — устрицами четырёх видов, морскими ежами, гребешками и сладкой креветкой.
Пока любуемся морским горизонтом, на столе появляется комплимент от заведения: хлебная корзина и крем-сыр с даши́ (традиционный японский бульон). Этот приём Захаров уже использовал в «Морском» и собирал немало слов восхищения. Действительно, масло, взбитое с ингредиентом супов мисо и суймоно, обладает достаточно солёным и морским вкусом, похожим на водоросли нори.
Практически сразу после хлеба выносят первую закуску — фирменное ассорти карпаччо Le Ri из лосося, сибаса, тунца, осьминога, гребешка и креветки (7500 руб.). При немаленькой стоимости блюда (а это самая дорогая позиция в меню) оно того определённо стоит. Тут чувствуешь все краски вкуса деликатесов, свежайшей рыбы и морепродуктов и заодно оцениваешь высокое качество ингредиентов, о котором столько раз упоминает официант. Тут и йодированный вкус сибаса, и мясистый, но нежный осьминог, деликатный гребешок и сладкая, сочная креветка — в общем, настоящий праздник гурмана.
В разделе горячих блюд выбор пал на интригующий морской язык со сладкой креветкой, цветной капустой, икрой и соусом биск (3700 руб.). Часто им ошибочно называют пангасиуса и тилапию, но в Le Ri готовят подлинный морской язык из семейства камбаловых. Подача напоминает картину: на тарелке переплетаются зелёные и жёлтые оттенки, акценты расставлены красной икрой и цветками бордового оттенка. В центре круг из цветной капусты, рядом ролл из рыбно-креветочной начинки, завёрнутый в слайсы цукини, всё аккуратно дополнено биском и ветками водоросли, подобранной в тон композиции. Традиционно сначала пробую каждый ингредиент по отдельности и мысленно пою оду шефу за комбинацию капусты и биска. Тут будто одно раскрывает и одновременно уравновешивает другое: пюре в этом тандеме уже не выглядит скучно, а соус не перегружает своей насыщенностью. Белое мясо рыбы могло быть достаточно нейтральным, но после добавления креветки обрело поддержку текстуры в виде сочности и вкуса в сладких тонах.
После нежной комбинации даров моря подают телячий язык с эспумой фуа-гра и сморчками (1450 руб.). Здесь уже вкусы яркие, каждый подсвечивает предыдущий и тем интереснее пробовать блюдо, смешав все ингредиенты.
Рецепторы буквально взрываются, когда по ним одна за другой пробегают волны — сначала на первый план выходит бархатистая текстура языка (намного более нежного, чем у обычного говяжьего), затем ощущается воздушность эспумы с ярким сливочным вкусом, которую ещё больше усиливают сморчки с их ореховыми тонами. Ставим блюду десять из десяти баллов и ещё раз хотим повторить заказ.
Аккомпанирует ему коктейль French 75 (1000 руб.) — классический микс на основе джина и шампанского с лимонным соком хорошо освежает и успокаивает. Как раз в пару к нему отлично ложится лёгкий антреме перед десертом в виде лимонного сорбета — тоже комплимент от ресторана, очень продуманный и заботливый.
Сладким завершением вечера выбираем фирменные шарики мороженого: с солёной карамелью и бананом, клубникой и трюфелем (150 руб. за шарик). Радует цена — во многих ресторанах и просто уличных лавках с мороженым аналоги стоят дороже.
Официант с придыханием рассказывает о шедеврах пейстри-шефа Юлии Буниной, в которых используется минимум сахара и особое внимание уделяется визуальной составляющей. Но знакомство с ними решено оставить для следующего визита.
Концепция Le Ri действительно заслуживает внимания и имеет все шансы стать рестораном must visit на побережье. Здесь интеллектуалы найдут пищу для ума, эстеты — вдохновение, а гурманы — радость. Наконец, возможность превратить поход в ресторан во что-то особенное и запоминающееся реализована в этом проекте на все сто процентов.
Фото: личный архив автора статьи; Алексей Шевченко
