«Нанука» — не ресторан, а человек, который вас ждёт: обзор нового ресторана в «Депо»

Переступая порог, не сразу понимаешь, — попал в модный ресторан или настоящий дом, где тебе открывают не по звонку, а потому, что ты свой. Это место не кричит о себе, не старается сразить наповал яркими интерьерами или гастрономическим фейерверком блюд от шеф-повара. Оно просто берёт и кормит — так, как будто ты приехал в Тбилиси к дальним, но любимым родственникам, у которых в тёмной кладовке хранятся запылённые бутылки хванчкары, а на кухне стоят настоящие грузинские специи, с любовью собранные бабушкой.

Пространство ресторана представляет собой тщательно собранный образ Грузии — не стилизованный под гостевой дом в Мцхете, а осмысленный и прожитый. Интерьер, созданный бюро Archpoint под руководством Валерия Лизунова, работает в двух измерениях.

С одной стороны, это детали, понятные всем, кто хотя бы раз пробовал чурчхелу на Руставели: глиняные кувшины, старинные ковры с орнаментами, зеркала, в которых отражаются лица гостей, в окружении национальных узоров. Но при этом пространство живёт в контексте большого города, не навязывая этнографию.

Кухню здесь возглавляет шеф Тариэл Хитаров, который бережно относится к традиционным рецептам, сохраняя те самые вкусы и текстуры, не перегруженные сложными подачами. В большом меню есть и харчо (650 руб.), и чахохбили (780 руб.), и хачапури во всех вариантах. Обязательно попробуйте фирменное «хачапури Мцванили» (780 руб.) с базиликом, кинзой, петрушкой и шпинатом.

Особенного упоминания заслуживает аджапсандали (770 руб.) — тёплый, с выраженным копчёным акцентом, как будто овощи только что сняли с жаровни. Сладость баклажана уравновешивается плотной кислинкой томатов, а кинза здесь выступает не украшением, а частью драматургии блюда.

И, конечно, хинкали. Упругие, сочные, с рубленой бараниной (150 руб./шт.). Они не требуют лишних слов — только паузы, чтобы сдержать эмоции, когда из теста выливается ароматный бульон. Кстати, бульона в хинкали хотелось бы побольше…

А вот чашушули (880 руб.) — это уже не про лёгкий ужин. Это густое, пряное рагу из телятины, которое здесь томят долго и с особым вниманием к нюансам. Насыщенности вкусу придаёт соус с выраженным томатным фоном, кориандром, аджикой и той самой кинзой, которая делит людей на два лагеря — любителей и противников. Мясо довели до состояния «вилкой, а не ножом», но при этом оно сохраняет текстуру. Всё это подаётся с горячим шотис пури, поэтому забудьте про свои «я не ем мучное»: вымакивать соус до последней капли — это не жест, а гастрономический ритуал.

Следующим на очереди было чахохбили (780 руб.) — ещё один грузинский бестселлер с томлёной курицей в ярком, почти солнечном соусе на основе томатов и белого вина. На фоне пряностей особенно выразительно звучит свежая кинза и сладкий лук. Блюдо кажется простым, но требует от шефа точности: чтобы курица осталась сочной, а соус не потерял яркость. Здесь оно получилось именно таким — без перегибов, но с акцентом на вкус.

А шашлыки и люля — это гастрономическая декларация региона. На углях жарят мясо, которое не прячут за маринадом, а подчёркивают им. Свиной шашлык (850 руб.) получился с румяной корочкой и мягкой, сочной сердцевиной. Для люля из баранины (1190 руб.) тщательно подбирают специи и подают с тонким лавашом, луком, зеленью и ткемали. Вроде бы ничего нового — а вкус такой, что хочется молча смаковать мясо.

Отдельно стоит отметить винную карту. Она компактная, но составлена с умом: грузинские вина — от классических до натуральных, без попыток удивить редкими именами, но с желанием передать суть региона.

В городе, где грузинских ресторанов больше, чем итальянских, «Нанука» умудряется быть живой. Без мишуры, без навязчивой игры в национальный стиль — просто тепло, еда, которая радует, и вечер, который не хочется заканчивать. Я уходил отсюда так, как уходят из гостеприимного дома: сытый, чуть подвыпивший, с ощущением, что теперь у меня есть ещё одно место, куда хочется возвращаться. Не потому, что модно, а потому, что по-домашнему хорошо.

Фото: пресс-служба ресторана