Первое впечатление получается не радужным — в пятницу вечером в фирменной входной группе Lucky размером 2 на 2 метра пробка из людей. Часть из них ждёт такси, не желая мокнуть под московским зимним дождём, а несколько компаний толпятся на входе и смазывают ощущение обещанной «премиальности». Сразу после входа — небольшая барная стойка и пара столов для коктейльных аперитивов и дижестивов. Лавируя между неспешными гостями и заметно торопящимися официантами, попадаем в основной зал. Он встречает нас массивными деревянными стенами, яркими белыми скатертями и множеством зеркал, отчего относительно небольшой зал кажется достаточно просторным. Впечатление портит только французская посадка, из-за которой периодически приходится перешагивать через пары лакированных туфель расслабившихся на стульях гостей.
Первый заказ на коктейли официанты принимают достаточно оперативно. Твист на классическую «Маргариту» с ананасом, смородиной, кинзой и перцем чипотле Chipotle Magro (1250 руб.) сбалансированный, но гарниш из перца немного забивает тонкий вкус кордиала. Вероятно, его стоит положить чуть меньше. А вот классический «Гимлет» (900 руб.) прекрасен с первой до последней его капли.
В целом меню ресторана классическое для подобного типа заведений, но с небольшим авторским твистом Халпина и увесистым налётом московского люкса: устрицами, вагю, чёрной икрой и стейками dry age из исполинской камеры сухого вызревания.
Второй сервис пришлось ждать уже около 30 минут, что можно списать на недавнее — буквально за три дня до посещения Bruno — открытие. Очевидно, что официанты не совсем готовы к полной посадке, однако всё равно отметим высокий класс обученности и коммуникации школы Lucky Group — приятно, не навязчиво.
В качестве первого раунда закусок выбрали стейк-хаусную классику: тартар из говядины (1500 руб.), карпаччо (1700 руб.) и коктейль из креветок (1800 руб.). Перед этим гостей угощают настоящей «звездой вечера» — слоёным хлебом по типу круассана с маслом с мозговой костью и копчёной солью. Всё вместе это жирно, сбалансировано, вкусно. Тартар и карпаччо исполнены не менее виртуозно. Классический парижский тартар подают с восхитительным тартином, который хитрó обжарили на стейковом гриле, что придаёт ему приятный привкус и аромат говяжьего жира. Карпаччо со слоёными гриссини подают с гибридом руколы. Порция мяса серьёзная, и хочется немного увеличить скромную порцию зелени, чтобы оттенить насыщенность говядины. Твист на классический коктейль из креветок у Тома Халпина выполнен в виде лёгких тако, где в качестве лепёшки выступает салат романо. Пожалуй, единственный комментарий — это не очень удобно есть (всё разваливается), но по вкусу всё чудесно: классический кисловатый коктейльный соус, лёгкая сальса, увесистая бланшированная креветка.
Итак, первое впечатление от кухни было приятным, а дальше пришёл черёд любопытных наблюдений. Московские рестораны приучили к тому, что гости с высоким средним чеком получают несколько больше внимания персонала. Но, кажется, Bruno на Неглинной поднял планку «ресторанной сегрегации» на новый уровень. Пока несколько официантов и сомелье бегают вокруг столов с увесистыми стейками вагю и бутылками вина за несколько десятков тысяч рублей, небольшие столики остаются без внимания, что, безусловно, заметно и несколько портит приятное впечатление.
Во время заказа стейка нас предупредили, что минимально возможный размер, например, стриплойна к заказу составляет 500 граммов. Для пары гостей это очевидный перебор. В итоге доступными остаются либо филе миньон, либо пиканья вагю. Такая ограниченность для стейк-хауса непривычна. В итоге выбрали пиканью, шницель из языка и несколько гарниров: картофель фри с грибным соусом, бланшированные овощи и мак-энд-чиз.
Сомелье так и не смог попасть к нашему столу, выбор вина сделали вместе с официантом. Остановившись на базовой для Bruno, но по сути далеко не базовой бутылке Россо ди Монтепульчано за 9000 рублей, не ждали, что пить предложат из базовых бокалов Rona (дома стоят такие же). Присмотревшись к столикам гостей по соседству, на которых красовались бокалы тонкого стекла от премиальных брендов, любопытство взяло верх. Уточнив у официанта, почему так, получили ответ: «Да такие бокалы мы чаще используем как технические на баре». Заменить их не предложили.
Ближе к концу второго часа пребывания в ресторане вынесли горячее. Стейк — жёсткий (да, это пиканья, но всё-таки от вагю ожидаешь несколько большего), неравномерно прожаренный от medium rare до medium well. Для стейк-хауса это кажется смертным грехом. Шницель из языка, который томили 24 часа в су-виде, к сожалению, полностью потерялся за слоем увесистого маслянистого кляра. Горчичный и винный соус к нему были такими же жирными. Лёгкий салат с фенхелем и грейпфрутом, который подают к этому блюд, ситуацию не спас. Картофелю фри и мак-энд-чизу явно не хватало соли. Ситуацию подпортил сквозняк у столика возле деревянных ставен с видом на Неглинную — вся еда стала холодной ровно через 2 минуты после того, как прибыла на стол. Грибной соус для картофеля был пустоват, сырный соус к макаронам был неплох, но, когда остыл, сразу выдал мучной привкус основы соуса. Порадовали только бланшированные овощи — эталонно хрустящие и сбалансированно приправленные. Справедливости ради заметим, что язык убрали из счёта, но вместе с тем передали от шефа, что с ним всё хорошо, таким он и должен быть. Посмотрим, станет ли это блюдо бестселлером.
Окончательно сформировать впечатление о первом посещении Bruno помогла ситуация в гардеробе. Оказалось, что гардеробщик перепутал номерки, когда забирал одежду, а теперь отказывался выдавать куртки. Пришлось ждать 10 минут на выходе из ресторана, пока придёт менеджер ресторана, чтобы просто уйти.
Борис Критик писал, что не любит ходить в рестораны в первый месяц их работы, и это посещение стало логичным подтверждением его слов. Надеемся, что команда «раскачается» и ресторан станет лучше, и нисколько не сомневаемся, что свою публику завсегдатаев Неглинной улицы он, само собой, получит.
От редакции: за последнюю неделю Lucky Group открыли ещё два проекта — Santi на Патриарших прудах и Kiyomi на Остоженке. Мы расскажем о них в ближайшее время.
Фото: Александр Половинкин
