Обзор: что пробовать в ресторане Moró в Москве
Название Moró произносится с ударением на последний слог и в переводе с греческого означает «малыш». Ресторан расположился по соседству с новиковским же Bro& N в Камергерском переулке, где практически каждое здание обладает интересной историей и создаёт особый вайб.
Деталями отличается и сам проект: панорамные окна, мягкий свет, повсюду различные тактильные (чуть грубоватые) текстуры, наверху доски и мощные деревянные балки середины XIX века. Их обнаружили, когда сняли подвесной потолок в помещении (раньше здесь находился Starbucks), зачистили и получилось очень колоритно. На полу — плитка ручной работы, по углам расставлены глиняные горшки и древние бутыли. За дизайн отвечала Евгения Ужегова (Muse, Lila, Loro, Eva, Insider и т. д.) — получилось пространство, чем-то смахивающее на гончарную мастерскую в одном из небольших городков Средиземноморья. В общем, что-то такое ремесленное и трушное.
Внутрь попадаешь через симпатичную веранду и сразу же упираешься в стойку, красиво заваленную свежими овощами и фруктами. Стойка сделана из толстого целикового спила дерева, который вместо ножек опирается на керамические конусы (тема гончарной мастерской получила подкрепление). Прямо за ней начинается просторная открытая кухня. А собственно столы со стульями для гостей занимают правую часть ресторана.
Над меню поработали как бренд-шеф Глен Баллис, так и шеф-повар Михаил Геращенко (Uilliam’s, «Ugolёk», «№ 13») и мой старый знакомый Олег Кусов (Bazar Family, Delicatessen). Часть блюд готовится в большой газовой печи Forni Valoriani. В ней выпекают «турецкую пиццу» — пиде с различными начинками: ягнёнком с сулугуни и томатами или с печёными овощами и страчателлой. Первое (и оно же последнее) разочарование. В отличие от аутентичной стамбульской версии получилось суховато, пресновато и практически без специй.
Отставляем тарелку с пиде подальше и приступаем к дипам и мезедес (они же мезе). Их здесь много, и все они хороши. Отличные хумус и бабагануш, дзадзики с орегано, мухаммара с грецким орехом и лабне с зелёной аджикой (это, конечно, скорее зелёное песто, чем аджика). Вкусный фалафель с тахини, печёные овощи со страчателлой. В жару особенно зашёл спелый арбуз, который нарезают небольшими кусками и подают с фетой и красным луком.
Заставив весь стол мисочками с закусками и макая в них поочерёдно куски свежевыпеченной лепёшки, посыпанной крупной морской солью, быстро начинаешь чувствовать себя, как в таверне на берегу Эгейского моря. Кали́ о́рэкси! Что в переводе с греческого значит «приятного аппетита». К сожалению, зажигательное сиртаки здесь не танцуют и холодной рецины из графина не наливают, что странно…
За чем ещё сюда идти? За эталонными котлетками кефтедес — из баранины с греческим йогуртом или из курицы с дзадзики. За сувлаки из говядины и баранины. За фаршированными томатами с лимонным бульоном, которые в меню почему-то называются «долмой» (оказывается, именно так «долму» готовила бабушка Олега Кусова).
Ароматное, хорошо приправленное мясо и сочные томаты, явно побывавшие в печи. Не забудьте заказать круглую греческую лазанью из пасты букатини с соусами бешамель и болоньезе, щедрой порцией пармезана и феты. Финальную точку в трапезе стоит поставить порцией наркотически вкусного фисташкового кекса с йогуртом, который съедаешь весь до последней крошки и лишь усилием воли не заказываешь ещё один.
Напоследок лайфхак. В самом конце зала есть небольшой закуток буквально на три столика, непреднамеренно отгороженных от основного пространства. Так вот, выберите удобный вечер, усядьтесь за один из этих столиков с друзьями, закажите всё меню «в стол» и много-много греческого вина — и как следует отпразднуйте завершение этого лета.
