Итальянский Oltremare — первый ресторан Lucky Group (Lucky Izakaya Bar, Koji, Mamie, Saray и другие) в жанре «дорогая классика для избранных». Да, их предыдущие проекты тоже не то чтобы демократичные, но всё же они доступны более широкой аудитории и находятся в гуще событий московской ресторанной жизни.
Oltremare же скорее гордый одиночка — Хамовники постепенно становятся новым центром притяжения, но Саввинская набережная пока совсем не обжита модными ресторанами. Оно и понятно: здесь даже летом не кипит жизнь, в отличие, например, от излюбленной Большой Никитской. Очевидно, что ресторан на первом этаже элитного ЖК открыли не для тех, кто ездит на встречи на метро.
В роли бренд-шефа Oltremare выступил Эмануэле Поллини — титулованный итальянец, виртуозно исполняющий классику и последние пару лет известный по проекту «Вадваре». Сенсационное сотрудничество (шеф раньше не работал с большими ресторанными группами в России) спровоцировало у осведомлённой публики повышенный интерес и высокие ожидания от кухни: в 18:00 в будний день занята половина столов, в 20:00 — все.
То, что в Oltremare дорого, видно даже с улицы через панорамные окна: ресторан тянется вдоль набережной, как город вдоль русла реки. Богатые люстры, белые скатерти, персонал в белых же двубортных пиджаках и даже рояль — всё это здесь есть. Последний не декораций ради: около восьми вечера за ним появляется пианист и играет с небольшими перерывами — если планируете поговорить, не перекрикивая музыку, попросите столик где-нибудь подальше.
В Oltremare два принципиально разных этажа. На первом основной зал без зонирования, и здесь же открытая кухня с ожидаемой постоянной суетой персонала — её уместность в ресторане такого уровня вызывает вопросы.
Второй этаж, если о нём не знать, то и не найдёшь никогда. Он напоминает балкон с ложами-кабинетами, и это идеальные места для уединения. Повсюду исключительно тёплый свет, тёмное дерево, кожа — такая тихая роскошь. Лёгким вызовом на этом фоне выглядит контрастная современная живопись и скамейка-крокодил в уборной.
За приятной на ощупь замшевой обложкой меню — десяток разделов с итальянскими заголовками, но до погружения в них всем полагается отличный хлеб с ароматным оливковым маслом из Апулии (область Италии. — «Открытая кухня») и необычный комплимент — аранчини с осьминогом.
Глава Pescato del giorno переводится как «улов дня» — в наших широтах звучит забавно, зато заставляет представлять себя где-то на Амальфитанском побережье. В ней собраны креветки, устрицы и довольно редкая рыба — например, пагр и тюрбо.
Затем идут разные виды крудо — от карпаччо из тунца с томатным соусом юдзукоше (3300 руб.) до большого плато со скампи (вид креветки), ежами, устрицами и гребешками (8000 руб.). Главное, что стоит знать об этих блюдах, — это очень высокое качество продуктов для них.
Следующий курс — закуски и салаты, и здесь вся итальянская классика жанра, часто с авторскими штрихами. Так, любопытно обошлись с тартаром (1650 руб.): сам он вполне классический, мелкой нарезки, с маринованными огурцами и каперсами, но соус к нему неожиданный и на любителя — из горгонзолы. Рекомендую попробовать в разных комбинациях, чтобы найти свою версию, — скажем, мне понравилось вовсе без соуса. А вот вителло тоннато (1700 руб.) прямо-таки канонический: приличной толщины розовые ломтики вырезки, умеренное количество соуса из тунца идеальной консистенции — версия, в которой на первый план выходит мясо.
Подача фритто из кальмаров и артишока (1800 руб.) на крафт-бумаге выглядит курьёзно на фоне классической посуды и стиля ресторана в целом, но если хочется добавить немного вольности и попробовать роскошный стритфуд — это правильный выбор.
Конечно, одна из ключевых глав меню — это Pasta e risotto. Здесь нет привычных московских хайлайтов, но стиль блюд из названий понятен. Мой выбор пал на «Спагетти alla botarga» (2500 руб.) с солёным профилем: идеально сваренная паста, сливочный соус и щедрая порция сушёной рыбьей икры. Ничего лишнего, всего достаточно.
Среди основных блюд и цыплёнок, и морепродукты, и ягнёнок из дровяной печи, но гвоздь программы — яркая печень по-венециански с картофельным пюре (2500 руб.). Блюдо не слишком примечательное внешне, но исполненное на отлично. Правда, важно любить печень как продукт — её вкус здесь очень выразительный.
Капоната (750 руб.) отчего-то скромно ютится в разделе с гарнирами, но на деле это тёплый салат из крупно нарезанных овощей с соусом, напоминающим в данном случае лечо. Не самая классическая и сбалансированная версия, да и порцию хотелось бы побольше.
Венчает меню внушительный список десертов. По словам официантов, хитом уже успел стать семифреддо (550 руб.) в форме шара, который, кажется, на 99% состоит из миндаля. А вот трио мильфеев (1500 руб.) не впечатлило: от этого десерта ожидаешь воздушности и невесомости, а во всех трёх вариациях получаешь плотное тесто и густой сладкий крем. Это замечание официантом было воспринято конструктивно, хотя из счёта десерт не убрали.
Антитезой основному меню по уровню цен выглядит винная карта: варианты по бокалам стартуют с отметки в 550 рублей, а бутылку шампанского можно получить за гуманные для такого ресторана 11 000 рублей. Вся коллекция, для которой тут отведена целая комната, состоит преимущественно из старосветских вин, но есть и интересные варианты из России, например.
Хороший ужин здесь будет стоить в районе 8000–10 000 рублей на человека — одним глазком можно взглянуть и за меньшие деньги, вопрос только зачем. Oltremare из тех очень взрослых и статусных проектов, до которых дорастают не сразу, пройдя через многочисленные гастрономические эксперименты и исследования.
Такая классика будет актуальна в Москве всегда, это подтверждают успешные примеры похожих ресторанов, работающих десятилетиями. Главное, что здесь есть, — это отличные продукты, стремление к безупречному исполнению, достойный сервис и аудитория «избранных». Стоит ли сюда идти на последние финансы? Нет, не стоит. Хорошее ли это место для тех, кто может себе позволить деньги не особенно считать и не жаждет бесконечного удивления? Очень хорошее, несмотря на мелкие шероховатости в сервисе и еде спустя пару недель после открытия.
