«Нео» открылся одновременно с новым павильоном «Атом» на ВДНХ — просветительским проектом, созданным при поддержке холдинга «Росатом». Его масштабная экспозиция посвящена атомной энергии и ядерной науке, а ресторан находится на верхнем этаже. Попасть в него можно только через общий вход по бесплатным билетам на выставку, что не очень удобно в выходные, когда в павильоне людно. Совет: спрашивать, как пройти, и обращать внимание на указатели, потому что даже название «Нео» нигде не упоминается.
Внутри просторно, и потому комфортно даже с маленькими детьми. Если не знать всех легенд о концепции, то это просто светлое пространство в современном и несколько футуристичном стиле, сбалансированное природными текстурами дерева и камня. Но легенды есть: создатели во главе с самарским ресторатором Евгением Реймером рассказывают, что кухня задуманного как продолжение экспозиции заведения нео-русская. А ещё тут еда прошлого, настоящего и будущего. Но, кажется, что, кроме самих авторов, обо всём этом в ресторане не знают — по крайней мере персонал ничего подобного не упоминает. Не читается это и в меню.
Хоть какими-то проводниками в идеологию места служат экраны на стенах, из которых вещают о модных тенденциях в гастрономии, и комната с рассказывающей о еде будущего девушкой-голограммой и растущей рядом с ней микрозеленью.
Интерьер максимально нейтральный — не отталкивающий, но и не притягивающий. Здесь много посадочных мест, а зал перед открытой кухней почти полностью занят красивой низкой барной стойкой. Все повара работают в консервативных высоких колпаках. Пожалуй, один из немногих намёков на «русскость» в интерьере — это зарисовки из разных исторических эпох. А вот опознать уборные невозможно: они тут, конечно, есть, но вообще никак обозначены — приходится гадать, те ли это самые белые двери. Но летом ресторану можно будет многое простить за огромную террасу с видом на ВДНХ и его красивые павильоны.
На резонный вопрос, почему такое значимое и масштабное место поручили открывать самарскому ресторатору, а не кому-то из именитых столичных, сам Реймер отвечает, что выиграл тендер со своей концепцией — и вот так оригинально вышел на московский рынок. Тем любопытнее сюда сходить и попробовать еду.
Кухню в роли бренд-шефа возглавил Марк Стаценко (ранее Yura). Отмечу, что официант мне о концепции не рассказывала, на вопросы отвечала неуверенно и скомканно, оперируя понятиями самых популярных и «топовых» блюд и теряясь при вопросе про померанцевый соус. Поэтому при выборе я полагалась на свою интуицию и то, что было написано в меню.
Целый раздел посвящён ферментации. Я попробовала копчёные томаты (380 руб.), которые оказались с приличной горечью, и более удачный квашеный шпинат с имбирём и кунжутом (390 руб.) — всё вместе это напомнило чукку.
Дальше по списку — салаты и закуски. Здесь в основном классика русской и советской кухни в авторском прочтении, которое реализовалось в замене тяжёлых майонезных соусов на более лёгкие муссы. Приём не нов: им увлекались шеф-повара 5–10 лет назад, так что, несмотря на все намёки на будущее, больше здесь всё же из прошлого. Например, вполне обычный на вкус винегрет «из печёных корнеплодов» подают с муссом из бородинского хлеба и балтийской килькой (690 руб.), а «Оливье» с уткой и раковыми шейками — с «хрустящим» яйцом (которое у меня было уже не хрустящим) и снова муссом (790 руб.). После этого захотелось чего-то свежего и лёгкого, и я заказала салат с водорослями, креветками, артишоками, авокадо и сорбетом из ламинарии (780 руб.) в стиле «всё лучшее сразу» — с количеством ингредиентов тут явный перебор.
Хорош был борщ с гусём и копчёной вишней (690 руб.) — насыщенный, густой, сладковатый. В разделе с горячим больше мясных блюд: к примеру, томлённые в квасе щёки телёнка с пюре и соусом из крыжовника, мелиссы и имбиря (980 руб.) и филе говядины с густым кремом из выдержанного сыра и кетчупа из чернослива (1390 руб.). Я выбрала второе: мясо в этом блюде с насыщенным вкусом, и его много, поэтому хочется какого-то лёгкого гарнира, но его нет. Из рыбы рекомендуют самарского судака с пюре и ярким соусом из эстрагона (940 руб.), который и играет здесь главную роль — он хорошо дополняет поджаренное филе.
В «Нео» есть детское меню с простыми блюдами за довольно небольшие деньги. Но, например, котлетка из цыплёнка (390 руб.) была сильно зажарена, а пюре к ней прилагается буквально столовая ложка.
Из всего списка со сладким мне интересно было попробовать, прежде всего, «Комету» (690 руб.): её описывали как десерт с самой зрелищной подачей. Вау-эффект действительно стараются создать: приносят тарелку с шоколадной полусферой, покрытой серебром, и поливают жидким азотом. Но под сферой из не самого вкусного шоколада скрывается обычный бисквит с маком и ягодным вареньем. Зато удивил сорбет из яблока (390 руб.) — официант утверждала, что из копчёного, но, по моему мнению, всё же из мочёного. Он очень гастрономичный и почти не сладкий: сначала кислый, а послевкусие даже острое и согревающее.
По московским и мировым меркам для искушённых фуди в «Нео» больше прошлого, чем будущего. Гастрономических открытий сделать, скорее всего, не получится, и специально в этот ресторан я бы не поехала. Но можно посмотреть на это иначе: на ВДНХ приезжают люди со всей России, и если идти в «Нео» без больших ожиданий, а просто поесть, то место вполне может порадовать. Правда, всё же хотелось бы большей осведомлённости персонала о кухне.
